erholt, die zu diesem Zeitpunkt etwas zu sagen ist, aber die Pandemie hat alle hart getroffen. Einige, zugegebenermaßen, härter als andere-aber dennoch, von Restaurants über Film Theater bis hin zu kleinen Schöpfer und Künstlern, scheinbar unbegrenzten Sperrungen und dem Gefühl der Verschiebung der Prioritäten machten ihre Präsenz auf die eine oder andere Weise bekannt.
Zu diesem Zweck war die Luxusmodebranche – trotz ihrer offensichtlichen Position des Privilegs – nicht gegen die Folgen einer Welt in der Krise immun. Tatsächlich wurde im November 2020 festgestellt, dass der persönliche Luxusgütermarkt zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt zusammengeschritten war – ein Rückgang von 23%.
Und doch acht Monate später schnell vorwärts, und wir finden eine ganz andere Geschichte. Ankundet durch die mehr oder freie Rückkehr der Milan Fashion Week und dann die Ankündigung von Chanel eines halben Jahreseinkommens, das zweistellig gestiegen ist-genug, um die Marke für die Gewinnspanne von zwölf Monaten auf dem Laufenden zu stellen, die der Vorpandemie entspricht Zahlen – Es fühlt sich an, als würde wir weniger in einer Branche in schlimmern und viel mehr in einer Branche suchen, die sich als Schwung identifiziert.
Bild durch Gucci
Wenn das verfrüht erscheint – vielleicht. Aber Chanel ist hier kein Ausreißer: LVMH – die Muttergesellschaft von so bekannten Namen wie Fendi, Louis Vuitton, Dior, Givenchy und viel zu zahlreicher anderer, um im Jahr 2020 einen Einkommensrückgang von 16% zu verzeichnen. Aber in Mai 2021, Bernard Arnault-Der Vorsitzende und CEO der Gruppe-überholte Jeff Bezos von Amazon und Elon Musk von Tesla auf der Liste der Forbes, um offiziell die reichste Person der Welt zu werden, dank dessen, was der Schriftsteller David Dawkins als „eine pandemische Leistung durch seine Luxusgruppe“ bezeichnet . ““
Und während reiche Leute, die reicher werden, nicht genau Neuigkeiten sind, die Tatsache, dass Arnaults Vermögen von ca. 76 Milliarden USD im März 2020 auf etwas mehr als 186 Milliarden US -Dollar in einem Jahr später stieg, ist in diesem beispiellosen Klima wirklich erstaunlich.
An anderer Stelle scheinen Capri Holdings – unter anderem die Eltern von Versace und Jimmy Choo – ebenso optimistisch zu sein und einen Gesamtgewinn zu projizieren, der die Erwartungen der Wall Street übersteigt.
Grundsätzlich sehen die Dinge gut für Luxus aus.
“Investitionen in den E-Commerce sind im Wesentlichen die Akzeptanz der Idee, dass Luxus nicht nur für ultra-Reichen ist.”
Trotzdem muss man sich fragen: Wird es dauern? Ein Absprung mit einer Rückkehr zu einem gewissen Grad an Normalität war immer zu erwarten. Als die Leute vor einem Jahr wieder in der Öffentlichkeit und, noch viel und undenkbarerer, gingen, würden Kleidung, Schuhe und Accessoires immer eine Priorität für die Art von Menschen haben, diese Dinge ohne zu zögern zu tun.
Für Capri war ein großer Teil dieser Erhöhung jedoch ein Anstieg des E -Commerce -Umsatzes im vierten Quartal 2020 aufgrund starken Investitionen in die Online -Einzelhandelsinfrastruktur anstelle herkömmlicher Einzelhandelsflächen. Auch für LVMH hat der erforderliche Pivot zu Online während der Pandemie geholfen, den Erwartungen zu widersprechen: Vogue Business: „Ich habe den Anteil der Online-Aufgaben prognostizieren, auf gruppenweite Basis, insbesondere in Mode- und Lederwaren, zu sinken, wenn sich die Dinge normalisieren. Es passiert überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. ”
In gewisser Weise sind dies die besten Geräusche. In den 2020er Jahren sollten Online -Verkäufe wirklich eine solide Komponente des Umsatzes einer Marke bilden. Viel mehr als das sind digitale Geschäfte – wie digitale Modewochen – eine viel modernere, viel demokratischere Art, Geschäfte zu machen. Sie ermöglichen es einer völlig neuen Gruppe von Verbrauchern, in die Falte einzutreten. Verbraucher, die möglicherweise über das verfügbare Einkommen verfügen, um Designerwaren zu kaufen, aber realistisch-nur das Geld für die Ausgaben für die Art von Freizeit, die das persönliche Einkaufen erfordert. Die Investition in E-Commerce ist im Wesentlichen die Akzeptanz der Idee, dass Luxus nicht nur für ultra-Reichen ist.
Und darin liegt das Problem. Diese progressiven Einstellungen – mit denen die Mode so typischerweise zum Ziel gefunden werden kann, flirten ohne Ziel – sind das Produkt der Notwendigkeit, nicht des Wunsches: eine Änderung, die vorgenommen wurde, weil sie beim Kauf erforderlich war, um die Zahlen aufrechtzuerhalten. Nicht, weil es eine gewisse Veränderung in der zutiefst eingeführten, zutiefst ausschließlichen Denkweise der Branche darstellt.
Bild durch Chanel
Like digital fashion presentations, focus on direct-to-consumer e-commerce could so easily be part of a swathe of positive changes in fashion. also like digital fashion presentations, though, it seems inevitable that these initiatives will be sidelined in favour of the old ways as soon as humanly possible. As Guiony says himself, in the eyes of the luxury industry, “nothing replaces the store visit.”
And, sure enough, as long as this kind of thinking persists at the highest levels then it will remain true. A kind of self-fulfilling prophecy. Luxury, after all, isn’t a volume company – or, at least, in purchase to flourish it can’t be perceived as one: value comes from scarcity. From inaccessibility. From desIre. In der Lage zu sein, alle Ihre Luxusmodebedürfnisse beim Klicken auf den Schaltfläche zu befriedigen, spielt diese Erzählung einfach nicht ein.
Während es wahrscheinlich ist, dass – solange sich die Welt erneut öffnet, sich alle Zahlen neu ausrichten und stabilisieren. Gewinne, wie sie vor der Pandemie waren, werden weiter wachsen – obwohl sie in den letzten Monaten viel stabiler sind als in den letzten Monaten – und die Aktionäre werden glücklich sein.
Mit dieser Rückkehr zur Normalität werden wir jedoch wahrscheinlich auch etwas verlieren: eine Chance, Dinge besser zu machen.
Bild durch Louis Vuitton